Mein Roku hatte ständig Pufferprobleme, bis ich ein Menü öffnete, von dem es mir nie erzählt hatte.

Die Roku Streambar in meinem Schlafzimmer begann abends zu stottern, wenn ich einfach nur entspannen und fernsehen wollte. Die üblichen Überprüfungen ergaben keine Fehler. Der von Roku bereitgestellte Netzwerktest - erfindbar unter Einstellungen > Netzwerk > Verbindung prüfen - meldete stets „Verbindungsprüfung erfolgreich“ sowie eine einfache „OK“-Schaltfläche. Meine anderen Geräte streamten in demselben Netzwerk problemlos.

Der Roku behauptete also, er sei „gesund“ - während er bei jeder Folge zwei- oder dreimal abbrach. Das Tool, das ich schließlich gefunden habe, ist ein Diagnosebildschirm, den Roku in jedes Gerät einbaut, aber nirgends erwähnt. Er ist nur über eine bestimmte Knopfkombination auf der Fernbedienung zugänglich - quasi ein Cheat-Code für das eigene Gerät.

Auf Ihrem Roku erscheint nun dauerhaft eine Werbung auf dem Startbildschirm - so minimieren Sie sie

Roku fügt im Laufe der Zeit mehr Werbung hinzu, aber man kann versuchen, ein wenig dagegen vorzugehen.

Roku verbirgt eine vollständige Wi-Fi-Diagnose hinter einem Remote-Code

Drücken Sie fünfmal „Home“, danach „Oben“, „Unten“, „Oben“, „Unten“, „Oben“.

Auf dem Startbildschirm drücken Sie Home ×5, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben - daraufhin erscheint der geheime drahtlose Bildschirm. Es handelt sich dabei um einen von mehreren versteckten Bildschirmen, die seit Jahren von Nutzern des Roku-Remotes entdeckt wurden; dieser ist mit Abstand der nützlichste. Während die offizielle Netzwerkprüfung lediglich eine einfache „Gut/Schlecht“-Angabe liefert, zeigt dieser Bildschirm alle wichtigen Funkdaten: Signalstärke, Störgeräusche, Fehlerquoten, Kanal sowie Protokolle - alles in Echtzeit.

Diese Zahlen aktualisieren sich in Echtzeit - Sie können also den Bildschirm geöffnet lassen, wenn Sie Ihren Router verschieben oder Einstellungen ändern möchten, und dabei beobachten, wie sich die Werte verändern. Das ist viel direkter und übersichtlicher, als einfach nur Änderungen vorzunehmen, den Roku neu zu starten und anschließend die Netzwerkprüfung zu nutzen.

Drei Zahlen erklärten mein Buffering.

SNR, RSSI und PER zeigen Ihnen, wo das Problem liegt.

Der Bildschirm ist zwar voller Informationen, doch drei Werte bestimmen im Wesentlichen die Qualität der Verbindung. Der SNR (Signal-Rausch-Verhältnis) misst das Verhältnis des Signals zum Hintergrundrauschen; Werte über 20 dB sind akzeptabel, über 40 dB hervorragend - unter 20 dB kommt es hingegen zu Pufferungen. RSSI gibt die reine Signalstärke in dBm an; je näher der Wert Null ist, desto besser. Werte zwischen -50 und -70 dBm garantieren eine gute Übertragung; unter -70 dBm gibt es jedoch Probleme. PER ist die Paketfehlerrate - also der Prozentsatz an Datenpaketen, die fehlschlagen und erneut gesendet werden müssen. Hier sollte der Wert möglichst nahe bei Null liegen.

Tatsächlich waren meine Signalwerte ausgezeichnet: Der SNR lag bei 39 dB und der RSSI bei -47 dBm auf Kanal 44 - Werte, die eigentlich eine einwandfreie 4K-Wiedergabe ermöglichen sollten. Das Problem lag jedoch weiter unten auf dem Bildschirm. Die Fehlerrate betrug 8, die Übertragungsfehlerrate lag bei 4,52 % - dabei mussten über zwei Millionen Pakete erneut gesendet werden. Die Statistiken zeigten das eigentliche Problem: 9 Verbindungsversuche, davon 39 gescheitert und 37 erneute Verbindungsversuche. Mein Roku-Gerät hatte sich im Hintergrund dutzende Male von meinem Netzwerk getrennt und erneut verbunden - was durchaus zu Pufferungen und Unterbrechungen führen kann.

Das ist ein ganz anderes Problem als schlechtes WLAN - und es erklärt vermutlich, warum Rokus Standardratschlag, den Router näher heranzustellen, in meinem Fall nie geholfen hat. Das Signal war in Ordnung, doch das drahtlose Netzwerkmodul des Geräts funktionierte instabil (es trennte die Netzwerkverbindung immer wieder und stellte sie anschließend neu her).

Die Lösung verbarg sich hinter einem zweiten Geheimcode.

Ein sanftes Werkseinstellungen-Reset half.

Da die Diagnose auf den Roku und nicht auf den Router hindeutete, lag die Lösung in einem weiteren versteckten Menü. Durch das Drücken von Home ×5, Schneller Vorlauf ×3, Zurückspulen ×2 gelangt man zu einem geheimen Menü des Geräts, das eine „Werkseinstellungen-Resettung“ ermöglicht: Dabei werden der Cache sowie der Netzwerkzustand zurückgesetzt, ohne dass dabei Ihre Konten oder Einstellungen beeinflusst werden. Zuerst muss man bei Roku einen Bestätigungscode eingeben - was bei einem Button mit der Bezeichnung „Werkseinstellungen-Resettung“ durchaus sinnvoll ist. Nachdem ich dies getan hatte, startete mein Gerät neu, lud die Kanal- und Systemupdates herunter und war nach wenigen Minuten wieder vollständig einsatzbereit - genau wie zuvor.

Anschließend öffnete ich erneut den Bildschirm zur Anzeige der drahtlosen Verbindungsdaten. Die Fehlerrate betrug 0 - genauso wie die Anzahl der Neukonnektierungen. Die Übertragungsfehlerrate sank von 4,52 % auf 1,45 %, und das Rauschniveau verringerte sich auf -92 dBm. Die Zähler werden bei einem Neustart zurückgesetzt; daher tragen diese Nullwerte ein „Sternchen“ als Kennzeichnung. Der Abendtest war entscheidend: Um 18 Uhr erkannte meine Streambar 44 Zugangspunkte; das Rauschniveau stieg um fünf Punkte an, und die Fehlerrate schoss auf 36 hoch - schließlich kamen die Nachbarn nach Hause und gingen online. Genau diese Bedingungen führten früher dazu, dass meine Abende vom Pufferproblem überschattet wurden - doch diesmal hielt die Verbindung stand: Die Anzahl der Neukonnektierungen blieb weiterhin bei 0. Ich begann, mir ein paar Folgen von Avatar: The Last Airbender anzuschauen, um zu sehen, wie es mit dem Pufferproblem aussah. Nach zwei Folgen schien alles in Ordnung zu sein - es gab weder Pufferprobleme noch Neukonnektierungen.

Falls Ihre Messwerte das Gegenteil anzeigen - also ein schwaches oder störanfälliges Signal - liegt die Lösung auf der Router-Seite: Stellen Sie den Router um oder wechseln Sie den Kanal, den der Router automatisch ausgewählt hat; dieser ist oft der schlechteste verfügbare Kanal. Falls sich die Werte trotzdem nicht ändern, ist es möglicherweise die beste Lösung, ein Kabel zum Fernseher zu legen.

Es gibt auch ein Menü innerhalb des Menüs.

Drahtlose Resets können die Wi-Fi-Hardware ohne Neustart neu initialisieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Resets auf dem Bildschirm für drahtlose Einstellungen - daraufhin wird ein Untermenü namens Wireless Resets angezeigt. Darin finden Sie die Optionen „Treiber zurücksetzen“, „Chip zurücksetzen und Treiber neu laden“, „Test des Chip-Resets“ sowie „P2P deaktivieren“. Das Zurücksetzen des Treibers startet den Wi-Fi-Softwarestack neu; das Zurücksetzen des Chips führt zu einem Stromzyklus des Funkmoduls - eine präzise Methode, um eine hängengebliebene Verbindung zu beheben, ohne dass ein vollständiger Neustart des Geräts erforderlich ist.

Auch nicht jeder Code funktioniert. Das Menü zur Bitratensteuerung (Home ×5, Rewind ×3, Fast Forward ×2) taucht in allen Online-Anleitungen zu „Geheimbildschirmen“ auf - bei meiner Streambar mit Roku OS 15.2 hatte es jedoch keinerlei Wirkung. Angesichts des Foren-Threads, in dem die Community Roku darum bittet, die manuelle Bitratensteuerung wieder einzuführen, ist es wahrscheinlich, dass diese Funktion in der aktuellen Firmware entfernt wurde.

Das Roku-Menü sollte in die Einstellungen aufgenommen werden.

Ich verstehe, warum Roku diesen Bildschirm versteckt. Das gesamte Konzept des Unternehmens beruht auf Einfachheit - eine Wand aus dBm-Werten würde den durchschnittlichen Nutzer schneller erschrecken als irgendein Ladekreis. Zudem gibt es viele normale Roku-Einstellungen, die man anpassen sollte, bevor man in die Diagnosebildschirme eintaucht.

Aber vielleicht könnte eine nur lesbare Version dieser Daten in den Netzwerkeinstellungen landen - und zwar nicht hinter einem geheimen Konami-ähnlichen Code. Die offizielle Überprüfung ergab wochenlang, dass alles in Ordnung sei; drei Zahlen auf einem versteckten Bildschirm offenbarten das eigentliche Problem innerhalb einer einzigen Nacht.